Cristóbal Balenciaga.

Balenciaga (Guetaria, Guipuzcoa, 1895), sentía pasión desde niño por el oficio de modisto quizá porque su madre era costurera, quizá por la costumbre de ver en su pueblo a las rederas trenzando, quién sabe pero supo buscar su oportunidad. Con trece años se topó con la marquesa de Casa Torres a la que le retó con un trozo de tela a copiar uno de sus vestidos para demostrarle su talento. Desde entonces se convirtió en su mecenas arrancando así la carrera del diseñador vasco.

El estilo de Balenciaga es completamente innovador, sintiendo predilección por los tejidos de peso y presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redonda, muy lejos de los que se trabajaba en aquel momento. Los bordados a mano, pedrería o lentejuelas, el pleno dominio de la confección y el manejo de los tejidos, y ese nivel de exigencia que podía llevarle a desmontar un vestido entero si no era de su completo agrado, forman parte de su particular y único método de creación.

Otra indudable seña de identidad de su trabajo fue el trato directo con la TELA en su obra. Al contrario que el resto de los diseñadores, él no encontraba en el dibujo el inicio del diseño. Lo esencial era encontrar la tela adecuada y, desde ahí, elaborar el mejor diseño en función de sus características y composición, textura y movimiento. Desde la tela iniciaba el patrón y no al revés  poniendo siempre especial atención a mangas y cuellos. Ideaba piezas con apariencia sencilla, y fondo laboriosos, con los que el modista siempre sorprendía, siendo capaz de tallar en un mismo trozo de tela la manga y la espalda de un mismo vestido sin rastro de costura o pespunte.

El estilo único de Balenciaga se debe a numerosas circunstancias; el cómo del diseñador puede definirse, además de pionero, como único, de eso no hay duda. Pero quizá una de las cualidades que más llaman la atención y responsable en gran parte de su obra es ese misticismo y sensualidad difíciles de identificar desde nuestra visión occidental de la moda, pero responsables del carácter atemporal y cuidadosa elegancia que contiene cada uno de sus diseños.

Mientras que en nuestra tradición se pone especial atención a la hora de diseñar en el talle, el busto y el escote, Balenciaga enfatizaba en sus creaciones elementos cercanos al erotismo japonés, más sensible hacia partes femeninas como la nuca, el cuello y las muñecas, y a sus suaves movimientos.

La única vez que Balenciaga desarrolló diseños PRÉT-À-PORTER, fue al  aceptar diseñar los nuevos uniformes para las azafatas de Air France, uno de sus últimos trabajos.

La mejora económica de los años 60 y la aparición de una nueva generación joven y deseos de cambios y libertad, hará proliferar la cultura del prêt-à-porter, haciendo saltar las tradicionales costuras de las casas de moda. Revistas como ELLE o Vogue servirán de altavoz para esta nueva visión de la moda, totalmente opuesta a la filosofía de vida y maneras de trabajar de Balenciaga, que decide cerrar en 1968 su taller en París y volvió a España. La nueva forma de consumir y producir moda no le convenció nunca y pensó que su carrera había llegado a su fin. Pero a finales de los sesenta  Air France le hace una propuesta a Balenciaga, teniendo en cuenta que los modelos del modista español se identificaban por su precisión, comodidad y elegancia con la filosofía de la compañía. Estas mismas características se consideraban imprescindibles para los uniformes de quien era la imagen de Air France. Ante el asombro de muchos, Balenciaga accedió, a pesar de que en sus salones no se había realizado confección en serie, algo que requería el encargo